L'arrivo delle tartarughe "golfina".
 

30 luglio 2012 - Abbiamo davanti agli occhi un paese con circa il doppio di abitanti dell’Italia ma uno spazio da confine a confine 7 volte più grande. Il paese con il più alto grado di biodiversità del pianeta nonché teatro di numerose culture indigene più o meno integrate al tessuto sociale moderno. Paese che ho vissuto nelle case della gente e nelle fragili tele della mia tenda piantata qui e là durante i miei spostamenti nella repubblica a cavallo della mia cara motoguzzi. Dopo notti nelle montagne, nei vulcani, nella giungla e nel deserto ho voluto spingermi questa volta verso le coste dello stato di Oaxaca.

Coste misconosciute dagli italiani che visitano quasi sempre quelle dello Yucatan più a Nord. Ho preso la moto e viaggiato cercando le spiagge vicino alla famosa Puerto Escondido e cercando di raggiungere la mia bella messicana che stava facendo volontariato al Centro Messicano della Tartaruga in uno di questi angoli di paradiso. Questo centro è una importante istituzione per salvaguardare una delle più antiche creature del mondo che fino agli anni 90 è stata massacrata talvolta persino in 3000 esemplari al giorno ed oggi è invece protetta con grandi sforzi contro il contrabbando e contro la ignoranza culturale in materia ecologica.

Tramonto a Mazunte,nello Stato di Oaxaca.

600 km da Iguala a Pinotepa Nacional su strade tortuose da percorrere con l’occhio vigile sugli asfalti ingloriosi che in alcune tratte possono diventare trappole.

Parto da Iguala nello Stato di Guerrero, una area geografica che di giorno diventa fornace, qui i venti non riescono a spingere via la calura della terra secchissima. Questo è un anticipo dello scotto che avrò da pagare sulla costa con i suoi 35 38 gradi all’ombra. Sono in una specie di valle desertica circondata da montagne che scorre lenta per 120 km sino a toccare le pendici della Sierra. Alla fine della piana la strada inizia a curvare e innalzarsi sulle alture della Sierra Madre. Chilpancingo - Tierra Colorada 120 km. Raggiungo le montagne che sono la salvezza da quel torrido clima che affligge gli abitanti degli altipiani centrali.

Mi preparo a un giostra di curve che mi portano in vetta a quasi 2800 metri sul livello del mare. L’arido deserto ormai è un ricordo dimenticato nei retrovisori, le nuove stradine scappano come fuggiasche tra i tronchi resinosi dei pini. Le narici succhiano più aria dei pistoni, la moto carica di brio la marcia ma nelle curve a medio raggio si scompone come un cane che sbanda con il sedere. Mi lancio sull’altro versante, quello che discende verso il mare.

Tierra Colorada - Pinotepa Nacional, 290 km. I gradi aumentano, ritorna la fornace e mi inghiotte un calore che non mi toglierò più di dosso nelle varie settimane in cui vivrò sulla costa. Divento un gavettone di sudore alla guida di un ferro da stiro bollente, l’erogazione della moto cambia di nuovo. È sera, il caldo da tregua, raggiungo la strada costiera fastidiosamente scomposta che però porta il nobile nome di Panamericana, qui in Messico contrassegnata come la numero 200.

La Panamericana è una enorme via di transito lunga tutto il continente che corre a lato delle dorsali montuose che assieme fanno la “colonna vertebrale” del continente Americano. Mi si stringe lo stomaco pensando che oltre il mio orizzonte, più in là del cielo che vedo la terra continua per decine di migliaia di km sino a sparire negli abissi dopo l’Argentina.

Provo la stessa sensazione di infinito di quando iniziai il viaggio, il senso del movimento perpetuo e la percezione di una terra che ha sempre da offrirti distanze da percorrere. Fa notte, mi fermo a una Taquería dove una signora dai tratti mascolini con la spossatezza del calore diurno mi recita il menu. Finisco di mangiare ed avanzo umilmente la richiesta di poter piantare la tenda dentro il recinto polveroso che delimita la sua proprietà separandola dalla strada.

Sono poche le luci delle case che sfidano il brillare delle stelle, la natura intorno a me, le palme lontane e le vicine spiagge sono amiche della volta celeste e lasciano la Via Lattea esprimersi sopra la mia testa. La luna fa giochi di luce con l’esigua carrozzeria della Guzzi, i miei occhi si coricano infilandosi sotto le palpebre e sento ancora i ticchettii dei cilindri che si raffreddano. Domani arriverò nel paradiso delle tartarughe: spiagge chilometriche create ed erose dalle acque del pacifico, battute dai venti tropicali ed abitate da iguana, granchi, cani selvatici e qualche uomo nella sua capanna dal tetto di paglia.

Il campeggio la notte prima dell'arrivo.

Conoscerò un italiano-sciamano e un pittore famoso ritirati nei loro piccoli paradisi discreti e nascosti. Diventerò il fotografo ufficiale del Centro Messicano della Tartaruga, in prima linea per riprendere la vita delle creature marine più antiche e indifese del pianeta.

(claude / corriere.it / puntodincontro)

***

30 de julio de 2012 - Tenemos ante nuestros ojos un país con aproximadamente el doble de la población de Italia, pero una superficie de frontera a frontera 7 veces más grande. El país con el mayor nivel de biodiversidad en el planeta y escenario de muchas culturas indígenas más o menos integradas al tejido social moderno. Es un país viví en las casas de la gente y en la frágil tela de mi tienda de campaña aquí y allá durante mis viajes por la República en mi querida Motoguzzi. Después de noches en las montañas, en los volcanes, en la selva y en el desierto, quise alcanzar esta vez las costas del estado de Oaxaca.

Se trata de lugares poco conocidos por los italianos que casi siempre visitan la península de Yucatán que se encuentra más hacia el norte. Viajé en moto en busca de las playas cerca del famoso Puerto Escondido y tratando de alcanzar a mi hermosa mexicana que trabajaba como voluntaria en el Centro Mexicano de la Tortuga en uno de estos rincones del paraíso.

600 Km. de Iguala a Pinotepa Nacional por caminos sinuosos que hay que recorrer con la mirada atenta sobre asfaltos que en algunos tramos pueden convertirse en trampas.

Salgo de Iguala, en el estado de Guerrero, una región que de día se convierte en un horno y donde los vientos no logran alejar el calor de la tierra árida. Este es un anticipo del precio que tendré que pagar en la costa con sus 35-38 grados a la sombra. Estoy en una especie de valle desierto rodeado por montañas y que recorro lentamente por 120 Km. hasta llegar a las faldas de la Sierra. Al final de la llanura, el camino comienza a curvarse y se eleva entre las alturas de la Sierra Madre. Chilpancingo - Tierra Colorada, 120 Km. Llego a las montañas que salvan del despiadado clima a los habitantes de los altiplanos centrales.

Me preparo para una serie de curvas que me llevan a la cumbre a casi 2800 metros sobre el nivel del mar. El árido desierto es ahora un recuerdo, olvidado en los espejos retrovisores: ahora la carretera parece huir entre los troncos cubiertos de resina de los pinos. Mis fosas nasales aspiran más aire que los pistones de mi moto, que se llena de brío, pero en las curvas amplias pierde la compostura como un perro que al correr patina con el trasero. Me dirijo hacia la otra ladera, la que desciende hacia el mar.

Tierra Colorada - Pinotepa Nacional, 290 Km. Aumenta la temperatura, vuelvo al horno y me sumerjo en un calor que ya no me podré sacudir de encima durante las varias semanas en las viviré en la costa. Me convierto en un baño de sudor cabalgando un hierro candente y la potencia de la moto cambia nuevamente. En la noche, el calor disminuye y llego a la carretera costera en malas condiciones que, sin embargo, lleva el pomposo nombre de "Panamericana", marcada aquí en México con el número 200.

La Panamericana es una larga ruta que recorre el continente y que sigue la extensión de las crestas montañosas que forman la "columna vertebral" de América. Siento una especie de vacío en el estómago al pensar que por encima del horizonte, más allá del cielo que alcanzo a ver, la tierra continúa por decenas de miles de kilómetros hasta desaparecer en el abismo después de Argentina.

Me llena la misma sensación de infinito que sentí cuando empecé el viaje, la sensación de movimiento perpetuo y la percepción de una tierra que siempre te ofrece distancias para recorrer. Llega la noche, me detengo en una taquería donde una mujer con rasgos masculinos agotada por calor del día me describe el menú. Termino de comer y humildemente pido permiso para levantar mi tienda de campaña dentro de la cerca empolvada que delimita su propiedad y la separa de la carretera.

Son pocas las luces de las casas que desafían el brillo de las estrellas; la naturaleza que me rodea, las palmeras distantes y las playas cercanas son amigas del firmamento y dejan que la Vía Láctea se exprese libremente por encima de mi cabeza. La luna dibuja efectos luminosos sobre la delgada carrocería de mi moto Guzzi, mis ojos se acuestan deslizándose debajo de los párpados y alcanzo a escuchar todavía el tic-tac de los cilindros que se enfrían. Mañana voy a llegar al paraíso de las tortugas: playas interminables creadas y erosionadas por las aguas del Pacífico, barridas por vientos tropicales y habitadas por iguanas, cangrejos, perros salvajes y unos pocos hombres en su choza con techo de paja.

Voy a conocer a un chamán italiano y a un famoso pintor retirados en sus pequeños paraísos escondidos y discretos. Me convertiré en el fotógrafo oficial del Centro Mexicano de la Tortuga, en primera fila para retractar la vida de las criaturas marinas más antiguas y más indefensas del planeta.

(claude / corriere.it / puntodincontro)